Подборка плотницких хитростей

Подборка плотницких хитростей

43 оригинальных совета!

Маленькие бытовые хитрости, которые должен знать каждый (фото, подборка)

Используйте клипсы от вешалок, чтобы держать пакеты с едой закрытыми

Если молния на ваших джинсах всегда норовит расстегнуться

Заморозьте виноград и используйте его вместо льда в напитках

Чтобы одновременно подогреть еду в двух пиалах, просто сделайте так, как показано на фото выше

Отличная идея по превращению детской кроватки в стол, когда дети уже выросли

Чтобы прочистить засор в раковине, высыпьте в слив кухонной раковины полстакана соды и полстакана уксуса

Чтобы точно сделать отверстия для какой-нибудь конкретной вещи, просто сделайте её ксерокопию и прикрепите на стену

Чтобы избавиться от неприятного запаха, положите в обувь чайные пакетики

Вставьте синий стержень в красную ручку, потому что красная ручка никому не нужна и красть её никто не будет

Поставьте телефон в режим полета и он зарядится в два раза быстрее

Кладите старые газеты на дно мусорного ведра, они будут впитывать жидкость от пищи

Любая еда быстрее и лучше разогреется, если в центре сделать пустое место

Если у вас проблемы с резкостью камеры вашего смартфона, попробуйте заклеить объектив прозрачным скотчем

Чтобы быстро охладить бутылку пива, оберните её бумажным полотенцем, затем намочите завернутую бутылку и поставьте в холодильник, а лучше в морозилку

Чтобы не отбить пальцы молотком, используйте прищепку как показано выше

Используйте консервный нож, чтобы открыть жесткие пластиковые упаковки

Чтобы придать пицце свежеть, разогрейте её в микроволновке со стаканом воды

Чтобы сделать незаметными царапины на мебели, натрите их грецким орехом

Вариант лампы на природе

Чтобы быстро разгладить помятую футболку, потрите её несколькими кубиками льда

Чтобы не ломать ногти, раздвиньте кольцо для ключей антистеплером

Как легко и быстро почистить банан

Для охлаждения чего либо используйте замороженную губку пропитанную водой в пакете, она охладит и не оставит мокрых следов

Если вам неудобно есть лапшу из коробки, то можно просто разложить её по типу тарелки

Избавьтесь от катышек на джинсах при помощи бритвы

Как сделать идеальный сэндвич

Перед походом на пляж, сложите важные вещи, такие как: ключи, деньги, телефон, в бутылку от шампуня или крема от загара. Так вы защитите их от песка и влаги, и вряд ли кто-то захочет украсть у вас бутылку шампуня или крема.

Чтобы легко очистить вареное яйцо, перед варкой добавьте в воду немного соды

Положите деревянную ложку поверх кастрюли, и если её содержимое вздумает убежать, она немного замедлит этот процесс

Пластиковые крышки со стаканчиков, можно использовать как подстаканники

Складывайте одежду в ящиках вертикально, так вы сэкономите много места

Как легко и быстро вытащить кости из жаренных крылышек

В поездках, смартфон можно подзарядить от usb-входа телевизора

Чтобы быстро очистить вареное яйцо, очистите его одну сторону, а на противоположной стороне сделайте небольшое отверстие, дунув в которое, яйцо просто вылетит из скорлупы

Используйте пластиковую бутылку, чтобы легко и быстро оделить желтки от белка. Просто немного сожмите бутылку и отпустите, далее она засосет желток сама

Складываете одежду правильно, это позволит вам сэкономить очень много места в поездках

Как своими руками сделать колонку для смартфона

Складывайте одежду как ниндзя

Переведите смартфон в режим полета, и играйте в игры без рекламы

Нет держателя для стаканов? Не проблема!

Крепкий кофе можно заморозить в формочках для льда, а потом просто добавлять его в молоко

Чтобы зажечь свечу и не обжечь пальцы, используйте зажженные спагетти

Вешалку с клипсами можно использовать как держатель кулинарной книги

Плотницкие работы. Советы профессионала, приёмы и секреты

В статье приведены профессиональные приёмы для работы с деревом, по устройству каркасов, лесов и других плотницких операций. Вы узнаете о том, какие преимущества и недостатки имеют саморезы и гвозди, как затачивать режущие кромки, получите профессиональные советы по организации работы.

Плотницкие работы очень распространены в нашей стране, так богатой древесиной. В нашей статье мы расскажем о том, как сделать работу с деревом лёгкой и безопасной.

Гвоздь или шуруп

Эти два метиза — постоянные спутники работ по дереву. С изобретением шурупа-самореза гвозди, казалось бы, должны были отойти на третий план, т. е. сфера их применения должна была сократиться до области вспомогательных операций. Однако этот вид крепления востребован несколько сотен лет и на сегодняшний день его конструкция не изменилась.

Преимущества гвоздя (в сравнении с саморезом):

  1. Мощный стержень.
  2. Для монтажа не нужно электричество.
  3. Меньший процент брака в партиях.
  4. Хорошо держит усилие на срез.

  1. Слабо удерживается в древесине при усилии на выдёргивание.
  2. Одноразовое использование (в 50–60% случаев).
  3. При монтаже детали могут сдвинуться от ударов (неудобство).
  4. Трудоёмкий демонтаж — часто деформируется материал (от гвоздодёра).
  5. Подвержены коррозии (не анодированные).

Исходя из этого простого анализа, обычные (гладкие) гвозди лучше всего применять:

  1. Для креплений кровельного листового материала — шифера.
  2. Для работы в отдалённых местах, где нет возможности применить электроинструмент.
  3. В случае фиксации на множество точек (тонкий листовой материал).
  4. В конструкциях, где усилие идёт на срез.

Не стоит применять в случаях:

  1. Ремонт мебели (кроме обивки).
  2. Для прижима толстых листовых материалов (ДСП, OSB) к основе. Вообще не нужно пытаться пробить древесную плиту гвоздём — есть риск испортить целый участок.
  3. Если основа (то, в чём держится основная часть гвоздя) — не из дерева.

Достойную конкуренцию шурупу может составить только специальный винтовой гвоздь — он даёт плюс 50% к усилию против выдёргивания.

Советы при работе с гвоздями:

  1. Ржавый гвоздь будет продолжать окисляться в конструкции и место крепления ослабнет в 2–3 раза быстрее, чем от чистого гвоздя. Для очистки ржавчины поместите гвозди в ёмкость (не стекло) с мелким щебнем (фракция 1–5) и залейте соляркой, бензином, растворителем. Трясите интенсивно, чем дольше, тем лучше — солярка размочит ржавчину, а щебень очистит гвозди. Затем промойте водой и просушите.
  2. Перед извлечением гвоздя убедитесь, что он не сквозной и не загнут с обратной стороны.
  3. Мелкие гвозди лучше придерживать специальными приспособлениями. Совет для домашних условий — вставить гвоздь в расчёску-гребешок.

  1. При большом объёме работы с гвоздями 50–100 мм используйте молоток с магнитным держателем.

Шуруп был изобретён Леонардо да Винчи, но для того, чтобы этот метиз «завоевал мир», потребовалось создать станок для массового производства. Сегодня в мире закручивают десятки миллионов саморезов ежедневно.

Преимущества в работе с саморезом:

  1. Выдерживает высокие нагрузки на выдёргивание.
  2. Создаёт хорошее прижимное усилие.
  3. Многократное применение.
  4. Плавный монтаж, позволяющий коррекцию по ходу.
  5. Удобный демонтаж.
  6. Более устойчивы к коррозии (чем гвозди).
  7. Меньший расход металла на единицу и меньший вес.

  1. Требуется электроинструмент (при плотницких работах).
  2. Часто при закручивании ломаются шляпки, после этого извлечь саморез сложно. То же при сбитых шлицах.
  3. Относительно высокий процент брака.
  4. Более высокая стоимость.

Огромный ассортимент шурупов, саморезов и их производных позволяет найти резьбовой метиз под любую задачу. Они бывают для пластика, дерева, бетона и металла. Применяются везде, где и гвозди, включая мебель. Более толстые, анкерные шурупы, выполняют с двойной канавкой лопасти.

Не стоит применять:

  1. На транспорте или объектах с вибрацией.
  2. Для крепления тонких листов, где невозможно сделать потай.

Советы при работе в саморезами и шурупами:

  1. Тонкие саморезы (3,2 мм) длиннее 35 мм ломаются в 20% случаев при первом монтаже.
  2. При закручивании в плиту без отверстия с обратной её стороны образуется откол, который может создать зазор между плитой и основанием. В этом случае делайте предварительно отверстие диаметром на 1–2 мм больше или меньше самореза.
  3. При закручивании роторным инструментом (шуруповёрт, дрель, перфоратор, гайковёрт) решающее значение имеет не скорость, а сила прижима и крутящий момент инструмента. Чем эти показатели выше, тем эффективнее монтаж.
  4. Занимайте удобное положение перед закручиванием, особенно если планируете использовать вес тела. При обломе метиза или проскальзывании можно получить травму или выронить инструмент. Держите ось — бита должна точно входить в шлицы, а ось самореза совпадать с осью биты (патрона).
  5. Крепления в пластиковый дюбель саморезы по дереву и металлу подходят не всегда — в половине случаев они проворачиваются вместе с анкером.

Заточка режущих кромок

Заточка кромок свёрл, стамесок, «перьев» — дело ответственное и требует зоркого глаза и твёрдой руки. В пылу работы сосредотачиваться на мелочах некогда и многие операции делаются теми инструментами, что под рукой. Кромки обычно точат на отрезном круге болгарки. При этом нужно соблюдать следующие правила:

  1. Болгарка не должна люфтовать! Перекос диска не позволит ровно заточить кромку.
  2. Перед рабочим контактом примерьте угол заточки на выключенной болгарке — он должен повторять заводской. Если элемент (сверло, стамеска) обломался, создайте новую кромку.
  3. Не делайте заточку «понемногу» и в несколько подходов. Прижим должен быть один и до тех пор, пока плоскость не будет полностью наведена.
  4. Не прижимайте элемент сильно — металл перегреется и станет хрупким.
  5. При работе используйте очки, щиток, или держите глаза на безопасном расстоянии.
  6. После проявления стекловолокна (при использовании диска по металлу) смените диск на новый во избежание разрыва ослабленного диска во время последующей работы.
Читайте также:  Как сделать турник своими руками в квартиру: мастер-класс

Полезные мелочи

Магнитную насадку лучше не использовать при сборке крупных элементов, где требуется значительный прижим — маленькая бита может застрять в дереве и выйти из насадки.

Имейте в инструментах магнит — удобно собирать мелкие метизы, достать что-либо с глубины (даже молоток из колодца).

Если нужно внедрить в одном месте много метизов (саморезов или гвоздей), расположите их в куске пенопласта — будут под рукой и не рассыплются.

Налобный фонарик позволит качественно вести разметку в сумерках и плохо освещённых помещениях.

Лазерный указатель на электроинструменте (особенно на лобзике) нужен для того, чтобы ровно войти в рез с самого начала. Не концентрируйте на нём внимание после начала реза — сосредоточьтесь на рисках платформы. Но лучше всего закрепите направляющую рейку-маяк, чтобы платформа лобзика шла по ней, как по рельсе. В этом случае качество реза будет сравнимо с циркулярной пилой.

Работая в х/б перчатках, следите за их состоянием. Расплетённая нить может попасть в подвижные части механизмов, работающих на высоких оборотах, и тогда возможна травма. Не работайте в мокрых перчатках. Это не только увеличивает вероятность поражения током, но и способствует переохлаждению рук (зимой и осенью).

Актуальность основных и вспомогательных конструкций из дерева не снизилась и сегодня — из этого материала стали делать комбинированную продукцию — прессованные плиты, срощенные длинномеры и многое другое. В ближайшие несколько десятков лет дерево не выйдет из строительного оборота, поэтому данные рекомендации будут полезны всегда.

Подборка самых популярных видео от самоделкиных ютуба. Часть 3 «Столярное дело»

Доброго дня, господа Мозгочины!

Так сложилось, что мне (наверное, как и Вам) нравится смотреть работы других мастеров (а особенно процесс творения). И в коллекцию попало несколько каналов, авторы которых работают в основном с деревом. И в этой статье я расскажу именно о них.

LePilkin62TV . У этого человека своя небольшая столярная мастерская, золотая голова и руки. Большинство своих приспособлений сделал сам, начиная от струбцин, заканчивая фрезерными столами и всевозможными приспособлениями, например для изготовления радиусного фасада:

Matthias Wandel Так же столяр. Одно только рабочее место чего стоит.


mtmwood знает, как из простой кухонной разделочной доски сделать произведение искусства! (Да, и описание к видео взгляните, на заметку)

И вот, совсем недавно я попал на канал AlfFisher . Так же столяр-самоделкин, имеет прямые руки.

Я даже не знал о существовании подобных ключей! («газовый» не считается).

На сегодня у меня всё. В скором времени ожидайте четвертую, завершающую часть, где я затрону каналы авторов, не вошедших ни в одну из вышеперечисленных групп.

С Вами был Rombik. Благодарю за внимание! Задавайте свои вопросы в комментариях, либо мне в личку. Постараюсь ответить всем.

> Купить в подарок или заказать уникальную вещь

  • Подробнее об авторе
  • 15 свежих записей

About Rombik

  • Подборка самых популярных видео от самоделкиных ютуба. Часть 4 «Прочее» – 03.05.2014
  • Подборка самых популярных видео от самоделкиных ютуба. Часть 3 «Столярное дело» – 02.05.2014
  • Подборка самых популярных видео от самоделкиных ютуба. Часть 2 «Строительство и ремонт» – 01.05.2014
  • Подборка самых популярных видео от самоделкиных ютуба. Часть 1 «HandMADE» – 30.04.2014

5 Replies to “Подборка самых популярных видео от самоделкиных ютуба. Часть 3 «Столярное дело»”

Пользуюсь похожим ключом уже лет 5, увидел случайно в заштатном магазинчике, он был один, его случайно на складе нашли, стоил копейки.

Рукоблудов много, жаль всех не объединить….А было бы не плохо.

Подобный разводной ключ,где то есть в хозяйстве.Только он до 19.

Спасибо,за видео.Уголок рабочее место,вообще шикарное!

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

Похожие мозгоподелки:

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов к записи Туристическая горелка своими руками
  • sfm к записи Как оцифровать негативы своими руками
  • sfm к записи Как сделать лодочный электромотор своими руками
  • sfm к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками
  • alexlevchenko к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками

Метки

Your browser doesn’t support canvas.

Горячий ТОП за месяц

МозгоЧины – сообщество для энтузиастов технического творчества © 2010 – 2018

7 секретов профессионального плотника

В этой статье мы расскажем о тонкостях плотницких и столярных работ, которые знают только профессионалы. Эти приёмы выработаны на практике и постоянно применяются мастерами. Здесь вы найдёте полезные приёмы, которые облегчат работу по дереву и сделают её приятнее и быстрее.

Каждый добросовестный мастер стремится не только к постоянному улучшению качества, но и к сокращению затрат времени. Для достижения этой цели каждый специалист вырабатывает свои приёмы и хитрости, которые чаще всего держатся в секрете. Мы раскроем некоторые простые решения, которые помогут вам при плотницких и отделочных работах.

1. Как забить очень маленький гвоздь, не прибив при этом палец

Это легко, достаточно заменить пальцы на более «терпеливый» материал. Возьмите кусок картона или бумаги и сделайте из него жёсткую полоску. Проткните гвоздём эту полоску на конце. Он будет держаться в картоне, можно направить и забивать, после чего просто вырвать картон.

2. Как вкрутить саморез в край рейки или доски и не расколоть её

Обычно эта проблема случается во время создания обрешётки после нарезки в размер. Секрет заключается в том, чтобы накрутить рейку или доску большего размера — запас древесины после самореза удержит её от раскалывания. Подрезку сделать по месту после фиксации. Идеальный вариант — предварительно засверлить отверстие.

3. Как перенести лист большой площади в одиночку

Речь идёт о фанере, ГКЛ, ОСБ, магнезитовой плите. Поднять лист из пачки, стать к нему спиной, взять за края и подсадить на спину. При этом маршрут нужно наметить заранее, т.к. видимость будет ограничена. Способ хорош на больших площадках в безветренную погоду. В узких местах не поможет.

4. Как подать длинномерный лес на высоту

Если стоит задача доставить доску или брус более 4,5 м в окно второго этажа, не стоит стараться подать передний конец сразу к принимающим. Гораздо проще упереть его в землю (лучше предварительно вбить стопор) и постепенно поднимать дальний конец, пока доска не встанет вертикально. Принимающий в это время получит верхний конец доски. Затем, подталкивая, помочь принимающим затянуть доску внутрь.

5. Как делать операции по монтажу элементов каркаса в одиночку

Есть несколько приёмов для работы по деревянным каркасам, используя которые, можно собрать каркас небольшого дома силами одного мастера. Это приёмы «общего назначения» и могут пригодиться на любом участке работ.

Для того, чтобы удержать доску или брус на месте монтажа для выравнивания и фиксации, применяйте временные полки. Их удобно делать из подручного материала или металлических пластин (уголков).

Установка доски в одиночку, видео

Передвигать дерево по дереву довольно сложно — волокнистая структура древесины цепляется и не даёт свободного хода. Чтобы устранить силу трения, сделайте подсыпку из песка — так даже тяжёлый брус 200х200 мм можно будет двигать одному.

Перемещение доски с подсыпкой песка смотрите на видео

По максимуму применяйте ролики, блоки и всевозможные колёсики, в частности, мебельные. Создавая проходные роликовые опоры, вы сможете легко и точно оперировать с длинномерным и тяжёлым материалом. Такую опору можно установить при подаче доски наверх, это значительно ускорит процесс.

Видео со вспомогательными роликами

6. Как отрезать точный размер на тонких деревянных деталях

Как ни странно, сделать это можно бумагой. Для этого наклейте ровный круг из плотной бумаги на обычный диск по металлу и установите этот резец в дрель или бормашину. Чаще всего такая точность требуется при художественном исполнении или масштабном моделировании.

Резка дерева бумажным диском, видео

7. Как сделать черенок или рейку круглого сечения

Эта столярная хитрость известна многим специалистам. Приспособление позволяет вытачивать из бруса малого калибра (до 50х50) черенки, круглые рейки и шканты. Для этого нужно в бруске 100х100 сделать отверстия подходящего диаметра — больше заданного диаметра изделия на 20 мм. Затем делается пропил циркулярной пилой. Сам брусок устанавливается на циркулярку таким образом, чтобы режущая кромка была на расстоянии заданного диаметра изделия от внутренней плоскости отверстия. Заготовку установить в дрель или перфоратор (в режиме сверления) и запускать в отверстие при включенной пиле и перфораторе. Подачу производить осторожно, избегая перекосов и избыточного нажима.

Круглый черенок своими руками — видеоинструкция

Используя этот принцип, можно экспериментировать с формами заготовок.

Безусловно, всех хитростей узнать невозможно, поскольку мастера неохотно раскрывают свои методы— они достаются путем проб и ошибок. Самый лучший опыт — собственный, поэтому каждый может собрать свою коллекцию секретов.

Профессиональный плотник. Семь секретов мастера

Постоянное стремление к улучшению со временем значительно экономит время, но и достигаются эти знания тяжелым трудом. Мы же поможем вам определить те самые навыки, которые необходимо не только заучить, но и довести до совершенства.

Читайте также:  Вторая жизнь мусора: фото переделок

Забивая даже самый маленький гвоздь, не попадите в палец. Есть один простой способ избежать травмирования пальцев рук. Для этого необходимо сделать из картона жесткую полоску, проткнуть ее на конце. В таком случае гвоздь способен держаться на картоне самостоятельно, а вы можете не только без опасения вбивать, но и направлять сам гвоздь. Толстая бумага будет также уместна в данном случае.

В край рейки вкрутить саморез, не расколов ее – реально. Все, что для этого нужно – дополнительная древесина. Если после самореза на рейке остается достаточно свободного места, то именно оно и удержит всю доску от образования трещины. Подрезать доску можно уже после фиксации самореза. Да и подравнивание доски должно быть произведено уже после просверливания отверстия.

Одному человек вполне под силу перенести большой лист. И абсолютно неважно, что это будет – ГКЛ или фанера, магнезитовая плита или ОСБ. Листы проще носить на спине и по одному – поставил, прислонился, взял и понес. Таким образом происходит распределение веса по всей площади. Как и большинство идей, такие мелочи являются логическим выводом из законов физики, соблюдение которых может значительно упростить нам столярные и иные работы.

Упрощенная подача длинномерного леса на высоту. С такой задачей сложно справиться, если речь заходит о длинных брусьях, которые нужно поднимать на второй этаж. Но ведь сделать это можно и иначе – зачем напрягаться? Упираете ближний конец в землю, а дальний просто поднимаете, а затем, подняв брус до уровня окна, остается только втянуть его внутрь.

Плотник и монтажник в одном лице

Монтаж элементов каркаса можно выполнить и одному. Да, это вполне реально, если знать нехитрые приемы. Временные полки, сделанные из подручного материала, вполне подойдут в качестве фиксаторов. Также можно устранять силу трения во время передвижения по дереву с помощью насыпанного слоя песка. Это облегчает передвижение даже самой сложной конструкции – брусьев 200х200мм. Ролики и всевозможные колеса, опять же, остались недооценены в строительстве. Их применение в создании роликовых опор упрощает оперирование длинномерного материала. Роликовые опоры весьма практичны для работ на втором этаже, точнее, для подачи материалов наверх.

Тонкие деревянные детали и точность без погрешности. Подобное чудо вполне возможно, если вы можете использовать самую обычную бумагу. На диск по металлу наклеивается ровный бумажный круг, резец с бумагой устанавливается на дрель. Круг должен быть большего диаметра. На высоких скоростях бумага не сомнется, а станет выполнять функцию ножа. И, что самое интересное, таким способом можно как заострить элемент, так и срезать несколько миллиметров. Саму бумагу можно подправлять, срезая использованный край кусочком шкурки. Если планируется править достаточно большое количество деталей, рекомендуется вырезать бумажный диск большего размера, поскольку опаленный бумажный край будет регулярно удаляться.

Самое простое изготовление черенка и рейки с круглым сечением. Существует одно известное и вполне обычное приспособление для изготовления черенков и обточки брусьев, не превышающих по стороне 50мм. Чтобы это сделать нужно в брусе, размером 100х100 вырезать отверстие необходимого диаметра, оставив зазор буквально в 20мм, сделать косой запил циркулярной пилой и установить пилу на саморезах. Принцип работы сводится к тому, что вы прогоняете через отверстие брус, удаляя при этом все ненужное. На выходе вы получаете идеально ровный круглый черенок. Дрель или перфоратор в данном случае необходимо устанавливать на режим сверления, чтобы ровно срезать слой за слоем.

Работа плотника на дому — видео

Не смотря на то, что советов по проведению плотницких и иных работ в интернете можно найти великое множество, нет ничего лучше, как самому не только испытать, но и просто поработать мастером плотником. Возможно, за время, проведенное с циркулярной пилой или рубанком, вам придет не один способ того, как сделать правильный надрез или спил. Выполняя монотонную работу своими руками, вы также будете увереннее работать с деревом и в дальнейшем. К сожалению, а может быть, и к счастью, мастерами профессионалами не рождаются, и каждому из нас придется пройти свой путь, выполнить определенное количество работ, после чего вы сожжете назвать себя профессионалом в той или иной области.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Деревянный сруб своими руками – советы опытного плотника

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ставим сруб – 10 советов и хитростей

Так как сруб ставят один раз и, как правило, на всю жизнь, не стоит выбирать предложение подешевле. Несколько удешевить строительство можно, если возводить сруб своими силами под контролем опытного строителя. Именно от мастерства плотника зависят внешний вид рубленого дома и его долговечность. Плотницкими секретами с нашими читателями поделился И. ТУГАРИНОВ, проработавший в лесной промышленности 40 лет и собственноручно срубивший не один десяток домов и бань.

10 ПЛОТНИЦКИХ ХИТРОСТЕЙ

Решив поставить сруб своими силами, прежде всего рассортируйте бревна по диаметру. Намного лучше смотрятся срубы, бревна в которых подобраны строго по диаметру, от более толстых к тонким на верхних рядах. Кривые бревна пойдут на простенки между окнами, от углов до окон или у дверей. Если кривое длинное бревно распилить на короткие, кривизна будет едва заметна.

1. Сруб начинают рубить с самых толстых бревен, переходя постепенно на более тонкие (такие и на высоту поднимать легче, и сруб кажется выше, чем на самом деле). Я на один сруб беру бревна с разницей в диаметре не больше 6 см. Но тут важно сделать плавным, равномерным переход к более тонким бревнам, тогда разница не заметна (фото 1 и 2).

2. До начала рубки сруба нужно выбрать место для работы. Если нет возможности механизировать подъем и разворот бревен, а бригада небольшая, то я делаю так: привезенные бревна разгружаю на прокладки (2 тонких ровных бревна укладываю на расстоянии 0,5-1 м от концов бревен) на место, расположенное, если есть возможность, немного выше над местом для рубки сруба: бревна удобнее перекатывать, а не тащить торцом вперед. Для передвижения под бревна подклады-ваю метровые короткие круглые обрезки, заготовив их заранее. Самые толстые бревна сразу перекатываю поближе к месту рубки. Ручная лебедка облегчает работу, но быстрее получается все сделать с помощью легких ломиков длиной до 2 м или крепких деревянных кольев.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

З. Сруб начинают рубить на горизонтальной площадке. При необходимости развернуть бревно вершиной в нужную сторону это бревно накатывают серединой на отрезок другого бревна, чтобы концы разворачиваемого бревна оказались в воздухе: так его легко развернуть.

4. Поднимая бревна на сруб вручную, до высоты груди их можно закатывать вверх, стоя на земле, с помощью покатов. Покаты укладывают на сруб так. чтобы до концов накатываемого бревна оставалось 50-100 см: тогда противоположный конец бревна будет работать как противовес и проще поправить бревно, которое из-за разницы диаметров вершины и комля будет перекашивать.

Поднимать бревна выше уровня груди легче и безопаснее с помощью веревок и покатов (рис. 1). Для этого внутри сруба на уровне груди делают леса тянуть за конец веревки, находясь выше закатываемого бревна, намного безопаснее (фото 3). Веревку пропускают под бревном и хорошо закрепляют наверху сруба. Накатываемое бревно, вращаясь, работает как блок, вдвое уменьшая нагрузку на тяговый конец веревки. Узел крепления – самый простой, с петлей как на обуви, он прекрасно держит и легко развязывается (фото 4). Таким же образом можно поднимать бревна для балок потолка, подстропильные и стропила.

Техника безопасности: накатывать бревна безопаснее вдвоем, когда оба строителя наверху, на лесах внутри сруба, а не снаружи. Конец веревки нужно хорошо закрепить за внутренние леса или за специально забитые строительные скобы. У обоих работников должны быть прочные колья или бруски (длиной 1,5 м), чтобы при необходимости можно было как рычагом направить новое бревно на сруб.

В то время, когда один работает рычагом, второй удерживает свой конец бревна веревкой, не допуская его вращения и скольжения вниз. Веревки постепенно сдвигают по бревну к его середине. Если работаешь один, приходится поочередно затаскивать за один конец бревно примерно на 1 м, затем закреплять этот конец веревки и переходить по лесам для подъема второго конца бревна. Работая вдвоем по такой технологии, мы поднимали на верх сруба 6-метровые бревна диаметром до 24 см.

5. Для рубки ряда сначала укладывают рядом два соседних бревна: вершина к вершине, комель к комлю. В следующем ряду бревно должно быть уложено вершиной на комель предыдущего ряда: так получают углы одинаковой высоты.

6. Срубив 6-7 рядов сруба, на последнем рулеткой выверяют высоту углов от бревен, на которых начинали рубить первый ряд сруба, до верха последнего уложенного бревна. Если есть разница по высотам в углах, ее выравнивают либо подбирая сбежистое бревно для рубки следующего ряда, либо вырубая более (или менее) глубокий паз и чашу в следующем ряду сруба, но ни в коем случае не отклоняясь больше 2 см от обычного.

Читайте также:  Вигвам для детей своими руками: выкройки, размеры и пошаговая инструкция по изготовлению

7. Бревна с небольшой кривизной можно использовать для сруба, если уложить их одно на другое кривизной вверх. Такой изгиб, одинаковый на нескольких подряд бревнах, для глаза будет не заметен, а при сушке сруба частично еще и уменьшится.

8. Сняв верхний (шестой или седьмой) ряд, его укладывают на соседнюю горизонтальную площадку. И тут продолжают рубку сруба до нужной суммарной высоты. По ряду причин чаще рубят не в одну, а в две или три стопки. Вертикальность углов контролируют отвесом, отходя от сруба на несколько метров. При переходе на рубку начала второй стопки очень важно ряд, снятый с первой.

Стопки, точно установить в такое же положение по горизонтали и высотам углов. Можно использовать, если есть, нивелир, уровень и др. инструменты.

9. При рубке в чашу ее вырубают глубиной до середины бревна, причем обязательное первого ряда Так, несмотря на разницу диаметров вершин и комлей разных бревен, можно регулировать глубину паза (разумеется, в пределах разумного). В ином случае на каком-то этапе придется делать очень глубокие чаши, такой угол при разборке, перевозке, погрузке сруба может попросту отвалиться.

Что касается шканов, то при рубке небольших (меньше 6×6 м) срубов из целых бревен их можно не ставить. Но в этом случае лучше подстропильные балки немного врубить в верхний ряд в охряпку (фото 6): это гарантирует устойчивость сруба даже в случае землетрясения или, что иногда бывает, наезда строительной техники. Если бревна лежат в пазах глубиной не меньше 4 см, а торцы удерживают чаши или правильные «лапы», то вручную такое бревно, не подняв верхнюю часть дома, невозможно ни вытащить, ни раскачать.

Обязательно нужно шканить срубы из бруса: там пазов нет, да и угловые соединения слабо удерживают брус от смещения.

Шканы раньше делали деревянные, прямоугольные, примерно 2,5×4 см в сечении и длиной 8-10 см, гнездо под шкан выдалбливали долотом. Сейчас с появлением мощных электродрелей сверлят отверстия под шкан диаметром до 25 мм прямо через последний уложенный брус или бревно, заглубляют его в предыдущий ряд на 3-4 см, оставляя над шканом зазор 2-3 см для осадки при усушке.

Шканят только срубы, собираемые на постоянном месте на утеплитель. Даже один наклонно установленный шкан не позволит бревну осесть вниз, и через год-два в этом месте образуется щель, строение будет продуваться. Найти такое место непросто, даже дополнительная конопатка не всегда выручит, ее придется повторять. Кроме того, паз с дополнительной конопаткой будет портить вид сруба. Если же сруб предполагается отделывать сайдингом или вагонкой, то дополнительная конопатка вообще невозможна.

Выбираем лучший лес для сруба

Лучший материал для сруба, малосбежистые бревна с плотной древесиной.

Такую формируют деревья, выросшие но бедных почвах в плотном, частом насаждении в местах с коротким вегетационным периодом. Это не только архангельский лес, но и вологодский, костромской. Такую древесину привозят из Республики Коми.

Самостоятельно определить время заготовки лесоматериала можно с помощью влагомера, веса бревна, а также по коре если она есть.

Дело в том что спустя 1.5-2 месяца после заготовки кора ранее легко отделяющаяся, в период с апреля по июнь начинает присыхать.

Бревна прошлогодней заготовки покупать не стоит – древесина в коре задыхается, и теряет прочность, в ней заводятся вредители. По классификации такую относят ко 2 и даже 3 сорту.

На более старых бревнах кора просто крошится, использовать такой лес для строительства нельзя.

Окоренное вскоре после рубки бревно не имеющее внутренней гнили при ударе обухом топора издает звонкий, а загнившее или поздно окоренное, глухой звук.

Поздно окоренное бревно медленнее сохнет и всегда тяжелее.

Лесокомбинаты заготавливают древесину круглый год и бревна делают стандартной длины, (4 или 6 метров).

Если Ваш сруб имеет нестандартный размер, дешевле заказать бревна нестандартной длины.

Но в этом случае особенно важно чтобы расчеты делал грамотный строитель, учитывая способ рубки.

Приобретая лес обязательно требуете у шофера документы – в частности накладную, которая остается у грузополучателя, а также санитарный сертификат (но его, впрочем, берут не все грузоотправители), где указано, что груз не заражен никакими болезнями и вредителями. Во всех этих документах указано место отгрузки бревен, оно наводится недалеко от заготовителя.

Самый распространенный сейчас диаметр бревна – 18-22 см (домеряют по вершинному отрубу). Надо ли приобретать бревна большей толщины?

Стоят они существенно дороже, но если сруб сложен неправильно или продувается паз между бревнами, затраты себя не окупят.

Что касается паза, то его ширина должно быть не меньше 12 см, если в вашей местности зимой столбик термометра опускается до 30*. В идеале бревна должны подводить одно к другому плот но, чтобы между ними можно было вставить спичку (фото 5). Для бань порой используют бревно толщиной от 16 см, соответственно, и пазы будут уже.

Строим сруб – своими руками: советы

ПОКУПАЯ ГОТОВЫЙ СРУБ (или контролируя качество работ рабочих), обратите внимание на:

1) горизонтальность низа первого ряда;

2) вертикальность углов (по уровню (фото 8) или отвесу, любой грузик на крепкой нитке будет отвесом);

3) высота сруба по углам должно быть одинаковая;

4) щели между бревнами, в чашах и других соединениях долины быть минимальные, при сушке сруба они еще увеличатся;

5) древесина бревен должна иметь здоровый вид и цвет, особенно в торцах;

6) можно приподнять верхнее бревно сруба и замерить ширину паза – не меньше -10 см;

7) глубина всех чаш должно быть до середины бревна.

Дом, срубленный чашей вниз, прослужит дольше.

Но такая работа более трудоемкая, поэтому многие плотники перешли на вырубку чаши сверху. Не знающие нюанса заказчики получают менее долговечный сруб.

Есть следующие виды рубок сруба : в чашу с различными замками, в крюк (фото 7) (дает наиболее теплые углы, но очень трудоемко), под скобу, в долу с различными потайными шипами и без шипов, в ряж и в охряпку.

Все виды могут быть со шканами или без шканов, если пазы точные и глубокие.

Срубы рубленные под скобу, встречаются редко. Это старинный метод оцилиндровки бревен топором, под один диаметр вершины и комля. Такой сруб (обработанный топором, рубанком или скобелем) долговечнее чем тот, бревна которого прошли заводскую оцилиндровку.

В РЯЖ это рубка в чашу без пазов. Так рубили ряди для мостов, иногда так делал в лесу временные зимние дома для охотников, рыбаков. В пазы закладывали больше мха но их не вырубали. Иногда бревна укладывали в коре, лишь сверху утеплив мхом или землей.

Рубка в ОХРЯПКУ предполагает выпиливание или вырубание прямоугольной чаши. Особенно хорошо держит в охряпку если в верхнем и нижнем бревне сделать прямоугольные чаши – в каждом на 12 глубины. Так я вырубаю подстропильные балки: подобное соединение работает как верхний замок для всего сруба лучше шканов.

ОТДЕЛЬНО ХОЧУ УПОМЯНУТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СРУБА.

Для бревенчатых домов его делают высотой не меньше 30 см от земли – для защиты нижнего бревно от брызг воды и скапливающегося у поверхности почвы влажного воздуха. Кроме того, все нижние венцы должны быть полностью обработаны антисептиком.

СРУБ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ И ХИРОСТИ

Рубка по-простому

МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОМОСТРОЕНИИ: И БРЁВНА ОЦИЛИНДРОВЫВАЮТ,И ПАЗЫ ФРЕЗЕРУЮТ, И ШВЫ УПЛОТНЯЮТ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

НО, ПО СУТИ, ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СРУБА ОСТАЁТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ. ОДНАКО ПЛОТНИКИ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ СПОСОБЫ УПРОСТИТЬ ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ.

Фото: А. Матвейчук. Рисунок: В Давыдов.

Хочу поделиться с читателями простым способом сборки сруба из брёвен и лафета. Ведь вполне разумно купить оцилиндрованное бревно без чашек или лафет подешевле и самостоятельно сложить стены. Разница в цене по материалу – до 50%.

Предлагаемый способ очень прост и не хуже всех прочих. Для сборки дома потребуется бензопила и 20 м вязальной проволоки о б мм на скобы.

На фундамент по рубероиду прокладывают просмолённую подкладную доску.

Для стыковки первого ряда следует определиться с геометрией стыка и сделать шаблон под свой стеновой материал. Плоскость срезания проходит вдоль луновидного паза до 45-градусной зарубки овального края бревна. После подгонки двух брёвен должен получиться плотный красивый угол, который утепляют льном и стягивают соединительной скобой. Вдоль бревна по оси сверлят отверстия под нагели для соединения верхнего бревна с нижним.

Второй и все последующие ряды подрубают и укладывают так же, но в шахматном порядке и с подстрожкой края лунного паза. Ряды соединяют шкантами и конопатят. В итоге за счёт смещения рядов угол дома не продувается и вполне прилично выглядит.

Внутренняя часть имеет завершённый вид. Наружную часть угла также можно подрезать и набить доски для дополнительного утепления и защиты от продувания (см. рисунок).

Ссылка на основную публикацию