Особенности обустройства котельной в частном доме

Определение оптимального места и размера для помещения котельной

Самый разумный вариант – это проектирование котельной одновременно с проектом дома. В этом случае можно предусмотреть отдельное помещение. Но если по расчётам мощность котла не превышает 30 кВт, то котёл можно разместить в углу кухни.

В любом случае в помещении должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Отделка помещения обязательно выполняется из пожаробезопасных материалов. К котлу всегда необходим свободный доступ для его осмотра, обслуживания и ремонта.

Для хранения газовых баллонов надо предусмотреть отдельное помещение. В случае применения газгольдера (газового хранилища) он должен находиться на расстоянии от дома не менее 10 м.

Важно! Установка газовой котельной должна соответствовать нормам СНиП 31-02-2001, ДБН В.2.5-20-2001, СНиП II-35-76, СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000.

Несколько примеров готовых котельных.

Особенности выбора котла

В этом случае следует руководствоваться определенными правилами.


На эффективность отопления будут оказывать влияние холодное подвальное помещение, высота потолков, варианты остекления и качество теплоизоляционного слоя. Кроме того, принимаются во внимание индивидуальные потребности, ведь кому-то нравится обычная восемнадцатиградусная температура, а кто-то предпочитает более комфортный микроклимат.

Требования к котельным помещениям

Каждый понимает, что котельная – это потенциально опасный объект, который должен полностью соответствовать определённым требованиям. Соблюдение их – гарантия безопасности вашего жилища. Поверьте, все эти правила написаны суровой практикой эксплуатации отопительных систем, и пренебрегать ими не стоит.

Стены котельной должны быть выполнены из прочного негорючего материала, способного выдержать ударную волну взрыва и открытый огонь.

Покрытие стен и пола выполняется из негорючих материалов: штукатурки, керамики или металла.

В комнате с отопительным прибором ни в коем случае нельзя хранить легковоспламеняющиеся предметы и жидкости. Непосредственно перед устройством должно быть свободное пространство для доступа и обслуживания прибора. Дверь, ведущая в котельную, не должна поддерживать горение.

  • площадь не меньше 6 м²;
  • высота потолков не менее 250 см;
  • в помещении должно быть окно;
  • объём комнаты не менее 15 м³;
  • под котлом должен быть подиум высотой свыше 5 см;
  • в помещении необходимо оборудовать вентиляцию;
  • перед отопительным прибором должна быть свободная площадка площадью не менее 1 м²;
  • дверной проём в котельной – не менее 80 см, причём дверь должна открываться наружу.

Как правильно провести разметку?

Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:

Разметка проводки с отступами

  • провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
  • разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
  • при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
  • при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.

Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура, его можно купить , а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.

Соединительная коробка

Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.

Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.

Выключатели, как правило, помещают у входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.

Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может быть менее 0,1м.

  • В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
  • Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
  • На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

Расчёт розеток в жилой комнате проводиться, как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.

На кухне, как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.

В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.

Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.

Они имеют 4 зоны по электробезопасности:

К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;

Читайте также:  Почему лампочка светится или мерцает при выключенном свете? Пояснение и причины

К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;

Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.

Разметка светильников

Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.

Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования электропроводки от соединительной коробки.

Если вы решили установить на потолке данной комнаты несколько светильников , то первым делом определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.


Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:


Так же скобы могут быть универсальные:

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

  • скруток;
  • пайки;
  • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

  • скруток;
  • пайки;
  • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Читайте также:  Расчет секций радиаторов: по площади, объему помещений

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.


После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

  1. 3 комнаты.
  2. Кухня;
  3. Корридор;
  4. Бойлер;
  5. Стиральная машинка;
  6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
  7. Электрическая плита;
  8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

  1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
  2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
  3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).


Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

Как снимать показания с многотарифного счетчика

Процедура практически такая же, как с двухзонным прибором учета. Разница заключается в том, снимаются три показателя – Т1 (пик),Т2 (полупик) и Т3 (ночь). Время действия тарифов было приведено в таблице выше. Общий принцип действий при расчете оплаты, такой же как для двухтарифных модификаций.


Всего – 728,67 + 256,92 = 985,59 руб.

Сколько цифр списывать

Встречаются модели с разным количеством цифр: обычно от 4-х до 7-ми. Во многих моделях, последняя одна или две цифры как бы выделены. Это может быть обычная запятая, эти цифры могут иметь другой цвет (обычно красный) или отличаются размерами. Последние цифры показывают десятые или сотые доли киловатт/часов, поэтому при записях и передачи в соответствующие службы они не принимаются во внимание, так как учет ведется целыми киловаттами.

Индукционный счетчик

Следует помнить, что имеются модели, в которых нет выделения последней одной или двух цифр. В таком случае придется записывать все цифры, так как конструкция счетчика не позволяет учитывать десятые или сотые доли израсходованной энергии. Нужно быть внимательными, чтобы не пришлось, затем доплачивать огромную разницу.

Если нет уверенности в том, что удастся правильно снять показания, лучше пригласить контролера на дом, чтобы он разъяснил и уточнил, какие цифры следует записывать, а какие – нет. Как вариант, можно обратиться к электрику, который обслуживает данный участок и получить всю интересующуюся информацию от него. Это можно сделать даже по телефону.

Читайте также:  Система автоматического полива: планирование и проектирование

Чтобы подсчитать, сколько киловатт/часов израсходовано за текущий учетный период, достаточно от последних показаний отнять предыдущие. В результате получится какая-то цифра, которая и будет отображать реальное количество электроэнергии.

Как считать

Чтобы самому посчитать электроэнергию по счетчику, от написанной только что вами цифры отнимаете ту, которая была раньше. Получаете количество киловатт, израсходованных за последний период.

Для примера рассмотрим показания на фото выше. Пусть предыдущие были 4852, текущие 5101 (цифры после запятой игнорируем). Считаем расход электроэнергии: 5101 — 4852 = 249 кВт. Чтобы узнать сколько надо платить, необходимо умножить полученное количество киловатт (в данном случае 249 кВт), на тариф. Получите ту сумму, которую придется выложить за свет.

Если счетчик стоит долго, рано или поздно он «обнулится» — на первых позициях появятся нули. Как считать расход электричества в этом случае? Все очень просто. На этот раз придется переписывать показания со всеми нулями, а перед первым поставить «1». Например, вы пришили снять показания со счетчика, а там только последние цифры отличны от нуля. Или, как на фото ниже, стоит только единица.

После обнуления может быть такая картина, или может быть две цифры отличны от нуля, или три…

Переписываете значение как есть, со всеми нулями (но цифры после запятой не пишем), перед первым нулем ставим единицу, а потом считаем как раньше. Давайте посчитаем показания на фото. Списываем показание, поставив впереди «1»: 100001. Пусть последние показания были 99863. Отнимаем 100001 — 99863 = 138 кВт. Итого, расход за отчетный период составил 138 кВт. В дальнейшем показания электросчетчика списываете как прежде, без нулей, стоящих впереди и не подставляя единицу.



После обнуления может быть такая картина, или может быть две цифры отличны от нуля, или три…

Как снять показания счетчика электроэнергии

Известно, что ежемесячное начисление счётов за потреблённую электрическую энергию в современных системах учёта осуществляется автоматически. Однако возможны ситуации, когда пользователю приходится самостоятельно собирать данные для того, чтобы передать показания в специальную контрольную службу. Для этого, в первую очередь, необходимо научиться понимать показания различных табло и индикаторов, расположенных на лицевой панели прибора (смотрите рисунок).

В любом случае перед тем, как снять показания счетчика электроэнергии, пользователю придётся сначала зафиксировать (записать) их значения, а затем произвести соответствующий расчёт. При этом необходимо ориентироваться на ряд общепринятых методик, определяющих порядок считывания показаний электросчетчиков. Ознакомимся с тем, что нужно делать при фиксации данных о расходе, и какие необходимо предпринять действия в случае различающихся по классу приборов учёта (механических и электронных моделей).


В отличие от современных электронных счётчиков, у которых текущие показания выводятся на 7-ми сегментные диодные индикаторы, у устаревших индукционных приборов имеется вращающееся колёсико с расположенной над ним рамкой с цифрами. Она устанавливается таким образом, чтобы её лицевая часть «смотрела» прямо на пользователя.

Счетчики Энергомера

Снятие показания счетчика электроэнергии Энергомера день-ночь (двухтарифного или многотарифного) происходит точно также. Разница в том, что кнопка на данных электросчетчиках называется «ПРСМ» (просмотр). Кнопок может быть две или три — зависит от модификации.

Счетчик электроэнергии Энергомера СЕ301

При нажатии на эту кнопку появляются цифры, отображающие сколько киловатт «накрутили» по каждой зоне тарифа. Больше никаких отличий нет.


Снятие показания счетчика электроэнергии Энергомера день-ночь (двухтарифного или многотарифного) происходит точно также. Разница в том, что кнопка на данных электросчетчиках называется «ПРСМ» (просмотр). Кнопок может быть две или три — зависит от модификации.

Снятие показаний с индукционных счетчиков

Прибор индукционного типа — электромеханический счетчик — это традиционный агрегат с вращающимся диском. Счетный механизм фиксирует количество оборотов диска и выводит данные в табло. Табло — это окошечко над диском, где показываются значения потребленной энергии в кВт час. Здесь важно не вписать лишнее значение, которое может увеличить расход энергоресурса на порядок. От этого напрямую зависит оплата по квитанции.

В зависимости от модели прибора учета, установленного в квартире, потребитель может видеть от 4 до 7 цифр. Одна, иногда две крайние справа цифры или находятся в отдельном окошечке, или обозначены цветной рамкой. Это доли киловатта. Так как расчет потребления электричества выполняется в целых киловаттах, при списывании показаний эти цифры не нужны. Их не переписывают. Не учитываются и нули, стоящие слева.

Ссылка на основную публикацию