Советы электрика: как обезопасить проводку в квартире

Как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания

Главная задача электрика – сделать проводку надёжной и безопасной. В результате аварий может произойти возгорание или людей ударит током. Аварии возникают из-за повышенного тока и коротких замыканий. В результате через проводники протекает слишком большой ток, они греются и на них плавится изоляция, возникает искрение или дуга. В этой статье я расскажу о том, как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания.

Почему перегрузка короткое замыкание опасны — теория

Чтобы понять опасность протекания повышенного тока через провода нужно вспомнить два важных закона физики из курса «электричество и магнетизм». Первый — это закон Ома:

Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

Это значит, что если в цепи малое сопротивление – ток будет большим, а если большое – то маленьким, а также при повышении напряжения ток растёт вместе с ним. Это кажется очевидным, но у новичков часто возникает вопрос «почему замыкание называют коротким? А что бывает длинное?». Вот как раз потому что при коротком замыкании сопротивление замкнутой цепи приблизительно равняется:

где RЛИНИИ — это сопротивление проводников, зависит от их сечения и длинны (R=po*L/S).

r — внутреннее сопротивление источника питания. Если сказать простым языком, то зависит от конструкции если это гальванический элемент, или от сечения провода в обмотке трансформатора. RКОНТАКТ — переходное или контактное сопротивление – его величина зависит от площади касания двух замкнутых проводников.

Также стоит учитывать реактивные индуктивные и емкостные сопротивления, но в бытовой проводке можно опустить этот вопрос.

В результате при замыкании цепи ток ограничен только приведенными выше сопротивлениями, а они в большинстве случаев ничтожно малы (доли Ом, в домашней электросети), даже при сопротивлении 1 Ом при напряжении в 220В в цепи будет протекать ток 220В, против вашей проводки рассчитанной обычно на 16-40А. А на практике ток короткого замыкания составляет сотни и тысячи ампер!

Второй закон, о котором нужно сказать — это закон Джоуля-Ленца, в учебниках о нём сказано:

Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка.

Что это значит? То, что, чем больше сопротивление проводника или ток через него – тем больше тепла выделится на нём. То есть когда через провода протекает ток – они греются. У каждого проводника есть определенное сопротивление.

Чтобы проводник не перегревался подбирают нужное сечение под определенный ток. Чтобы жила не грелась — тепло должно рассеиваться в окружающую среду, рассеивается оно тем быстрее, чем больше площадь, с которой оно рассеивается.

В связи с этим тонкие провода под большой нагрузкой начинают греться и становятся горячими, а толстые – успевают отдать тепло наружу, и их температура остаётся почти неизменной. Если температура проводника будет слишком высокой, вплоть до покраснения жилы – изоляция оплавится.

Сечение проводника — первый шаг к защите от перегрузки

Вы наверняка знаете, что под каждую нагрузку выбирают провод или кабель с жилами определенного поперечного сечения, например, для оценки правильности выбора сечения жил популярного кабеля марки ВВГ-НГ-ls используют таблицу 1.3.4 из ПУЭ. В ней описаны требования для проводов и кабелей с резиновой или поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. Также она учитывает способ прокладки и количество проводников.

Так как проводники выбирают с запасом, то электрики руководствуются простым правилом: для розеток провод 2.5 мм², а для освещения – 1.5 мм². В большинстве случае этого достаточно.

Согласно этой таблице вы проверяете расчетные значения сечения и выдержат ли жилы такую плотность тока без перегрева и других неприятностей.

Итак, первым шагом к защите от перегрузок является прокладка хорошей проводки из медного кабеля типа ВВГ-НГ-ls или NYM. При этом учтите, что при покупке кабельных изделий «на рынке» вас может ждать продукция, изготовленная не по ГОСТ, а это значит, что реальное сечение, скорее всего, будет меньше указанного. В результате получается, что вроде бы и кабель проложили «какой надо», но в результате соединения отгорают, жилы греются, а изоляция плавится.

Защитная аппаратура

Автоматический выключатель – это основной коммутационный аппарат для защиты проводки от перегрузки и коротких замыканий. В народе их называют автоматами и ошибочно «пакетниками» (что в корне неверно). О том как он устроен мы рассказывали в статье Устройство и принцип работы автоматического выключателя

Главное, что нужно запомнить – автоматический выключатель защищает КАБЕЛЬ, ШНУР или ПРОВОД от возгорания или перегорания, но никак не оборудование или людей.

Если кратко, то в автоматическом выключателе есть два расцепителя – электромагнитный и тепловой. Электромагнитный срабатывает при сильном превышении тока (в единицы и десятки раз больше номинального тока), например, при коротком замыкании, а тепловой при незначительной перегрузке, например, на 20-50%.

Таким образом если вы включите много электроприборов – нагреется тепловой расцепитель, это биметаллическая пластина, которая при нагреве изгибается. Изгибаясь она приведет в движение механизм отключения автоматического выключателя, таким образом цепь обесточится.

Электромагнитный расцепитель – это соленоид внутри которого есть сердечник. При протекании большого тока – соленоид выталкивает сердечник и приводит в движение механизм отключения. Это своего рода реле тока.

От правильности выбора номинала и типа время-токовой, характеристики зависит безопасность его использования.

Номинальный ток автоматического выключателя выбирают исходя из пропускной способности самого слабого места в проводке. Например, какой бы вы кабель не проложили на розетки, посмотрите, что на ней написано, в большинстве бытовых розеток вы увидите 16 ампер, а иногда и 10 ампер.

Поэтому и номинал автоматического выключателя выбирают на 16А. Если допустим вы решили поставить автомат с номинальным током в 32А, исходя из соображений «розеток же несколько, да и кабель выдержит, он же 2,5-4 мм²», то при подключении в одну розетку через удлинитель обогревателя и фена – через неё пойдёт ток больше 16А, в результате её контакты начнут греться, а корпус плавится.

Если вы вовремя не отключите приборы – то, нагреваясь, контакты покроются нагаром, части корпуса оплавятся, а металлические шинки, удерживающие вилку, расширятся и контакт ослабнет. Из-за чего контактное сопротивление возрастёт и нагрев будет происходить еще интенсивнее, розетка начнет искрить и дымится, вплоть до возгорания обоев или стен, в которых она установлена.

Время-токовая характеристика, если говорить простыми словами, то это характеристика, которая показывает как быстро отключится автомат в случае перегрузки. В домашнем электрощите зачастую используют автоматы класса B и C.

Второе правило – устанавливайте автоматические выключатели с номинальным током, не превышающим самое слабое звено в электропроводке. Если вам нужно чтобы больше потребителей могли одновременно работать – делите розетки на группы в каждой комнате и прокладывайте к ним отдельный кабель (радиальная схема разводки).

Дифференциальная защита от утечек

И по сей день обыватели, установив УЗО почему-то считают, что оно защитит от перегрузки или короткого замыкания, это также ошибочно.

УЗО – устройство защитного отключения, создано для защиты при утечке тока. Это нужно для: защиты человека при случайном касании токопроводящих частей под напряжением (оголенные провода, корпус поврежденного электроприбора), а также утечки тока на заземленные корпуса, трубопроводы, элементы строительных конструкций и прочего.

УЗО отслеживает сколько тока прошло по фазному и сколько по нулевому проводнику, если есть разница между проводами – значит произошла утечка и силовые контакты размыкаются.

Таким образом обеспечивается безопасность людей, а также снижение риска дальнейшего развития утечки до короткого замыкания, при повреждениях изоляции, что особенно важно в деревянном доме, например.

Другой тип защитных приборов – дифавтомат, совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя. На рисунке ниже вы видите, как отличить дифавтомат (слева) от УЗО (справа), отличия на схеме и в маркировке.

УЗО и дифавтоматы всегда выполняются в двухполюсном или четырёхполюсном виде однофазных и трёхфазных цепей соответственно. Согласно ПУЭ п. 1.7.80, должны использоваться только если есть заземление, то есть в двухпроводной сети их использовать запрещено. Однако это спорный вопрос в этой статье рассматривать не будем.

Ограничитель мощности

Следующий прибор отключает нагрузку в случае превышения мощности. Это Реле ограничения мощности. Примером такого устройства является однофазный ОМ-110 или трёхфазный ОМ-310, есть и другие модели – эти приведены просто для примера.

Хоть это устройство и не является по своей сути защитным и его используют в большей степени энергосбытовые или сетевые компании для контроля и ограничения потребления электроэнергии, свыше установленной в нормальной или уменьшения этой величины в аварийной ситуации. Изделие отслеживает потребляемую мощность и в случае её превышения отключает потребителя.

Тем не менее устройство не допустит перегрузок электропроводки если вы правильно установите параметры его работы. Если вам интересно узнать подробнее о таких устройствах – пишите в комментариях и мы обязательно о них расскажем.

Заключение – 3 правила чтобы не было КЗ и перегрузок

Безопасность и долговечность работы электропроводки лежит на трёх китах:

1. Правильный выбор сечения кабельных изделий.

2. Установка автоматических выключателей и других приборов защиты нужных номиналов. Покупайте их только в сертифицированных магазинах, чтобы не нарваться на подделку, отдавайте предпочтение таким брендам, как ABB, Schneider Electric, а из более дешевых — отечественный КЭАЗ (г. Курск).

3. Правильная эксплуатация электрообрудования.

Под «правильной эксплуатацией» я имею в виду:

1. Своевременную замену и протяжку клеммников электроустановочных изделий — автоматов, УЗО, выключателей света, розеток.

2. Рационального распределения нагрузки по розеткам — не вставляйте в тройники и удлинители мощные электроприборы, таким образом вы можете перегрузить розетку или кабель, который её питает (смотрите – Почему опасно использовать тройники и удлинители).

3. Аккуратное обращение с электроприборами — не допускайте попадание воды, металлических предметов внутрь бытовой техники, чтобы не произошло замыкание. Ведь даже если автоматы и кабель установлены хорошие нужно помнить, что автоматы иногда залипают или срабатывают медленно, в результате чего отгорают соединения в распредкоробках.

4. При ремонте приборов и монтаже или обслуживании проводки используйте качественную изоляцию, которая хорошо липнет или термоусадочные трубки. Избегайте скруток — соединяйте провода пайкой, сваркой, гильзованием или клеммниками. Таким образом вы избежите коротких замыканий в результате плохой изоляции или нагрева соединений в распределительных коробках.

Как обезопасить проводку в квартире: 5 советов от электриков

Ремонт — это прекрасно, это как новая страница в жизни. Новые цвета и ощущение чистоты. Все это конечно лирика, ведь на самом деле это большие расходы, трата нервов и времени. А если все это испортит пожар от короткого замыкания или испорченная проводка… Тут придется потратиться гораздо больше, чем было запланировано.

Так что электропроводка — это не игрушки. И допускать неопытного человека к его монтажу будет самой глупой и страшной ошибкой. Из-за пламени, которое окутывает помещение, сгорает ежедневно около 40 процентов людей. Такой пожар признан самым страшным, ведь распространяется он почти моментально, а потушить его не так легко.

Кроме возникновения пожара, можно получить сильный удар током, в каких-то случаях это смертельно, но чаще всего это просто очень больно. Большинство опытных электриков рекомендуют ставить дома устройства, помогающие предотвратить замыкания. Стоит это конечно не мало, но риски перегорания снижаются до минимума.

Читайте также:  4 причины, чтобы передумать и не покупать душевую кабину

Важно! Эти советы не несут 100% гарантии.

Не допускайте работу нескольких приборов от одной розетки!

Люди часто забывают о том, что у любой розетки есть свой предел мощности. Поэтому при покупке необходимо уточнить этот момент у продавца. Включая устройства, нужно помнить, что двойная розетка может выдержать до 16 Вт. В случае, если в розетке много приборов разом, это может привести не только к проблеме с проводами, но и к уменьшению срока работы самой розетки.

Необходим контроль за состоянием вилок и проводов

Обратите внимание на мелкие повреждения, царапины на проводах, или вилках. Если работа идет нормально, это не значит, что в один момент никого не ударит током. При наличии любого повреждения, необходимо отстранить от работы такой провод.

Лишние проблемы никому не нужны. При наличии странного звука у штепселя, необходимо его поменять, тут уже ничем не помочь. В любом случае, при выборе устройств и приборов необходимо обращать внимание на состояние проводки.

Старые провода

Одна из самых частых причин, из-за которых портится качество проводов, это истёкший срок их службы. Такие кабели лучше всего поменять на медные. Срок их службы может достигать до 50 лет, а качественная изоляция сведет все риски к минимуму. Кроме того, медь обладает высокой механической прочностью. Так что не стоит бояться, что через несколько лет медный кабель подведет. Профессиональные монтажники отдают свое предпочтение именно меди, а не алюминию.

Найти местонахождение скрытой проводки

При сверлении стен, неопытные монтеры часто цепляют провода, тем самым создавая себе проблемы на своем пути. Те, у кого опыта больше знают, что для нахождения скрытых «сюрпризов» необходима специальная аппаратура, которая поможет их найти. Стоит она не мало, но её результаты того стоят. Если есть возможность, то лучше вызвать специалиста, таким образом, качество работы будет на высоте, а денег уйдет меньше.

Проблемы с патронами

Из-за редкой смены ламп, патроны страдают достаточно. Иногда есть возможность подправить контакты и предотвратить проблему. Но если контакты сгорели совсем, то здесь поможет только замена. Нестабильное электроснабжение может привести к частому перегоранию лампочки. Такие скачки и просадки напряжения очень вредны для проводов, и могут провоцировать другие проблемы.

В итоге появляются следующие советы:

  • выбирать качественные продукты монтажа;
  • следить за состоянием патронов;
  • правильно распределять мощность.

Защита электропроводки в квартире и доме

Электрическая проводка несет в наши квартиры и дома не только свет, тепло и уют, но и опасность. Этой опасностью может быть как поражение электрическим током, так и возникновение пожара. Более всего возникновению неисправностей подвержена старая проводка, которая устанавливалась в наших домах еще в соответствии со старыми нормами, когда электропроводка в квартире и в доме выполнялась с расчетной нагрузкой всего лишь в 1-1,5 кВт. Сейчас же столько потребляет обычныйт электрический чайник. А ведь в каждой квартире и частном доме есть еще стиральная машина, пылесос, электроводонагреватель и т.д. Поэтому наша электропроводка испытывает постоянную повышенную нагрузку, что представляет реальнейшую опасность как для человека, так и для его жилища.

Стоит сказать, что в девяностые годы для электрических сетей и электрического оборудования были введены новые нормы по безопасности и в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок) были внесены некоторые изменения. Одним из главных изменений среди них стало то, что электропроводка в два провода была заменена проводкой состоящей из трех проводов, и теперь к конечному потребителю должны подводиться фаза, нулевой рабочий и заземляющий провод. С 2001 года внесены в ПУЭ изменение по материалу жил кабелей и проводов. Питающие и распределительные сети в квартирах можно выполнять только кабелями и проводами с медными жилами, т.е. алюминиевые провода запрещены.

Новая электропроводка способна отвечать значительно возросшим к ней требованиям по электро- и пожаробезопасности.

На сегодняшний день основная причина возникновения пожара в квартирах и частных домах (без учета пьянства) — это несоответствие допустимой нагрузки на электрическую сеть и потребляемой мощности электробытовой техники и электрооборудования. Другими словами — электрические провода, защитное оборудование, электроустановочные приборы не рассчитаны на наши электроприборы, которые мы включаем в сеть. В советские времена в квартирах и домах монтировалась проводка, которая была рассчитана на ток в 6 Ампер! Это всего-навсего 1,3 кВт пропускной мощности. В то же время электрическая проводка в современных домах рассчитана на 10/15А /220 В, гже номинальный максимальный ток нагрузки в 10 А, при напряжении в сети в 220 В, при этом проводка способна выдержать кратковременный ток перегрузки до 15 А. Необходимо отметить, что на такой коэффициент перегрузки, в свое время, была рассчитана наши старая электропроводка и арматура (автоматы, предохранители, выключатели и т.д.). Именно из-за этого наша старая электропроводка в квартире хотя и с трудом, но все же выдерживает возросшие на нее токовые нагрузки. От всех неприятностей и необходима защита электропроводки в квартире и доме.
Защита электропроводки

Защита электрических проводов и кабелей в электросети

Основная часть бытовых электроприборов, да и всех энергоприемников работают от переменного тока напряжением 220 или 380 вольт. Все функционирование электропроводки основывается на трех проводах: фазном, нулевом рабочем проводе и проводе заземления. Эти провода функционально неразрывны друг от друга в системах электропитания, но вместе с тем на всем протяжении электропроводки они должны быть полностью изолированы друг от друга. Фазный провод, нулевой провод и провод заземления должны быть изолированы не только друг от друга, но и от любой возможности прикосновения к ним.

Нарушение изоляции токоведущих проводов и возможность прикосновения к ним относятся к аварийному режиму работы электрической сети. Чтобы защитить человека, от поражения электрическим током и саму электрическую сеть, существует много устройств защиты. Все устройства защиты разработаны для защиты от определенной неисправности электросети. В наших домах, как правило, защита электропроводки выполнена автоматическими выключателями (автоматы защиты).

Автомат защиты — это электромеханическое устройство, которое обеспечивает протекание тока в нормальном режиме и автоматическом отключении тока (напряжения) при аварийных ситуациях: коротком замыкании и перегрузке.
Кроме защиты от аварийных ситуаций, автоматы защиты служат для оперативного выключения и включения питания для электрических сетей. Автоматы защиты — это еще и выключатели отдельных линий электрической сети или электрической сети в целом.

При перегрузке или коротком замыкании автоматы защиты отключают (обесточивают) электрическую сеть в которой они установлены. Для этого в них встроены специальные устройства-расцепители. От перегрузки защищает тепловой расцепитесь. От короткого замыкания — электромагнитный расцепитесь.

Короткое замыкание

Короткое замыкание — это аварийное соединение разных функциональных проводов электропроводки. В квартирах и домах это механическое касание фазного (L) и нулевого рабочего (N) проводников или фазного провода (L) и провода заземления (PE) электрической сети, находящейся под напряжением.

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

В электросетях с трехфазным электропитанием напряжением 380 вольт, коротким замыканием называется касание любого из трех фазных проводов (L1,L2,L3) между собой или касание любого фазного провода и нулевого рабочего провода (N) или фазного провода и защитного проводника (PE).

Короткое замыкание проводов может привести к выходу из строя электропроводки или максимум к пожару. Гораздо опаснее, если ток короткого замыкания пройдет через человека. Это вполне возможно, если вы случайно касаетесь фазного провода под нагрузкой.

Для защиты от короткого замыкания в электрических сетях предназначены автоматы защиты с электромагнитным расцепителем.

Перегрузка в сети

Вся электрическая сеть помещения разбивается на группы. Каждая группа рассчитывается на определенное количество потребителей. Например: если это квартира, то могут быть отдельные группы на освещение, розетки на кухне, розетки в комнатах и т.д. Если электропроводка делается самостоятельно, то количество групп рассчитывается в зависимости от потребностей и для каждого отдельно случая может быть разная. В стандартных квартирах количество групп соответствует проекту квартиры. Для каждой группы рассчитывается максимально возможная нагрузка. В зависимости от нагрузки выбирается питающий кабель для этой группы.

Увеличение расчетной нагрузки вызывает перегрузку электрической сети. Возникает перегрузка, если в розетки одной группы, например, непродуманно включить все бытовые приборы. При увеличении расчетной нагрузки электрический кабель начинает греться. При длительной перегрузке изоляция начнет плавиться, что может привести к пожару или выгоранию проводки.

Чтобы защитить электропроводку от перегрузки устанавливаются автоматы защиты с встроенным тепловым расцепителем (биметаллическая пластина).

Автоматы защиты устанавливаются в щитки распределительные (этажные электрощитки). Наряду с тем, что замена электропроводки в квартире стала выполняться из трехжильного провода, появляются и другие новшества. Так, например, вместо обычных плавких предохранителей известных в быту под названием «пробки» и предохранителей с термобиметаллом, появились УЗО — устройства защитного отключения. УЗО не только отсекают питание в случае перегрузки электропроводки в квартирах или ее короткого замыкания, но еще и отсекают электропитание, срабатывая в случае разрушения изоляции наших бытовых электроприборов или (что очень важно) в результате неосторожного прикосновения человека к оголившемуся проводу, который находится под напряжением.

УЗО (устройства защитного отключения) защищает электропроводку в квартирах не только от тока перегрузки и от короткого замыкания, но еще защищает и от тока утечки. Для того, чтобы можно было по достоинству оценить появление в электропроводке в квартирах УЗО, необходимо получить некоторое представление о токе утечки. Обычно если электропроводка в квартире работает нормально и электропотребители исправны, то ток, протекающий в обоих проводах одинаковый. Как только человек коснется оголенного провода, по которому идет ток, ток пойдет через тело человека. В этом случае баланс токов в проводах, который «отслеживает» УЗО нарушится и УЗО разомкнет электрическую цепь сети. Произойдет это достаточно быстро, при значении тока утечки, еще не столь опасном для человеческого организма.

Из сказанного выше следует — безопасность старой двухжильной электропроводки в квартирах можно повысить путем установки устройства защитного отключения (УЗО). Но необходимо помнить, что хотя УЗО и предназначены именно для защиты от поражения человека электрическим током, поскольку срабатывание у них происходит при утечках тока, которые по своей величине значительно меньше, чем токи предохранителей (а для бытовых предохранителей это 2 ампера и более, что во много раз превышает значение смертельное для человеческого организма), тем не менее, установка этого защитного устройства является дополнительным защитным мероприятием (не выполняя монтаж проводки), а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей. Также стоит помнить, что выбор защитных мер электропроводки и выбор электропроводки следует выполнять специалистам.

Читайте также:  7 ошибок домохозяйки, из-за которых бытовая техника быстро ломается

Проводка в доме. Распространенные ошибки при монтаже электропроводки.

Проводка в доме или квартире — это «артерии» для передачи электроэнергии. Электропроводка должна быть надежной и безопасной, а также в полной мере обеспечивать потребности во включении в сеть бытовых электроприборов. Очень часто при монтаже электропроводки допускается ряд ошибок, что в итоге может привести к различным негативным последствиям.

В данной статье рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые допускают при монтаже домашней электропроводки и последствия, которые могут повлечь за собой данные ошибки.

Расчет нагрузок

Самый первый этап — это составление проекта электроснабжения. Данный проект предусматривает составление схемы электропроводки с учетом нагрузок электроприборов, желаемых мест расположения розеток, выключателей, элементов освещения. В данном случае также производится расчет и выбор защитных аппаратов в распределительный электрический щиток, кабелей линий электропроводки, соединителей и других элементов.

Данный этап является наиболее ответственным, так как от правильности выполненных расчетов зависит надежность и безопасность эксплуатации электропроводки.

Одной из наиболее распространенных ошибок на этапе составления проекта будущей проводки является расчет нагрузок для каждой комнаты квартиры без учета всех вариантов одновременного использования электроприборов.

Такая электропроводка не обеспечит свободного включения всех необходимых бытовых электроприборов в сеть одновременно. Возникнет необходимость прокладывать удлинитель от ближайшей розетки, запитанной от другой линии проводки или же включать электроприборы в сеть поочередно, что доставляет ряд неудобств.

Также ошибочно полагать, что рассчитанная на данный момент нагрузка электроприборов будет таковой все время. Монтаж новой электропроводки выполняют с расчетом на длительную эксплуатацию, поэтому нужно очень ответственно подойти к этапу расчета ее нагрузочной способности, как на отдельных участках, так и электропроводки в целом.

Проводка в доме, учет лимита мощности

На каждую квартиру или частный дом выделяется определенная величина мощности в соответствии с договором о предоставлении услуг электроснабжения. Ограничение мощности осуществляется, как правило, посредством установки автоматического выключателя соответствующего номинала или использования ограничителя мощности с установкой соответствующего лимита потребляемой активной составляющей мощности.

В данном случае часто допускают ошибку, рассчитывая электропроводку исходя из установленного лимита мощности. Правильно будет рассчитывать проводку с запасом, с учетом возможного увеличения лимита потребляемой мощности в будущем.

Проводка в доме, замена автоматического выключателя

Возможно, сейчас лимит потребляемой мощности небольшой и он в полной мере обеспечивает все потребности. Если монтировать электропроводку с запасом, то в будущем, при необходимости использования в быту новых, более мощных электроприборов достаточно будет получить разрешение на увеличение нагрузочного лимита и заменить автоматический выключатель, рассчитанный на больший ток или увеличить уставку в случае использования ограничителя мощности.

В данном случае замену электропроводки не нужно будет производить, если она была смонтирована с достаточным запасом.

Способы питания розеток и сети освещения

При составлении схемы электропроводки необходимо правильно выбрать способ питания каждой из розеток в доме, всех осветительных линий проводки. Типичная ошибка — подключение всех розеток от одной или нескольких линий. Такая схема использовалась 20-30 лет назад, когда нагрузки электроприборов были небольшими и с целью экономии все розетки в квартире были запитаны от распределительных коробок, которые в свою очередь, питались от одной линии проводки.

В современных условиях, когда нагрузки бытовых электроприборов выросли в несколько раз, такая схема электропроводки неприемлема по причине своей ненадежности и отсутствия защиты от перегрузки отдельных линий проводки.

Это связано с тем, что автоматический выключатель, питающий несколько комнат или всю квартиру, не способен защитить отдельные участки электропроводки от перегрузки, так как он выбирается с учетом суммарной нагрузки запитанных от него розеток и осветительных устройств.

Безусловно, можно использовать промежуточные распределительные коробки для запитки нескольких розеток. Такой вариант подходит для тех групп розеток, суммарная нагрузка которых сравнительно небольшая, например, 16 А.

Розетки, в которые будут включаться мощные бытовые электроприборы, должны быть запитаны от индивидуальных линий проводки, защищенными отдельными автоматическими выключателями соответствующего номинала. К таким электроприборам можно отнести электрическую печь, водонагреватель, стиральную машину, электрический обогреватель, котел и другие электроприборы, характеризующиеся большой потребляемой мощностью.

Контактные соединения

При использовании в схеме электропроводки промежуточных распределительных коробок следует помнить, что ответвительные контактные соединения в данных коробках являются самым слабым местом электропроводки.

Если не обеспечить надежного контактного соединения проводников в распределительных коробках, то вскоре, при протекании токов нагрузки, данные контактные соединения могут повредиться. Поэтому очень важно выбрать надежные соединители (клеммники) или же обеспечить соединение проводников в распределительных коробках посредством пайки или сварки.

Проводка в доме, соединение проводов по средствам пайки или сварки

Что касается монтажа промежуточных распределительных коробок, то в данном случае очень часто их скрывают под слоем штукатурки, чтобы они не выделялись. С точки зрения эстетичности это приемлемо, но если возникнет необходимость провести ревизию контактных соединений или устранить неисправность электропроводки, то будет сложно найти место расположения коробки. Поэтому необходимо помечать места расположения распределительных коробок, чтобы в случае необходимости было легко их найти.

Выбор сечения кабеля, аппаратов защиты

При составлении проекта электропроводки особое внимание следует уделить вопросу выбора требуемого сечения кабеля, расчета и выбора требуемых защитных аппаратов. В данном случае ошибкой является выбор кабеля с недостаточным сечением, что в будущем может привести к его повреждению.

В бытовой однофазной сети необходимо прокладывать трехжильный кабель. Типичная ошибка — прокладка двухжильного кабеля по причине отсутствия заземляющей шины в распределительном щитке.

Проводка в доме, таблица сечений проводников, подходящих для домашней сети

Даже если на данный момент нет возможности организовать заземление электропроводки, все равно необходимо проложить трехжильный кабель, так как домашняя электропроводка должна быть в обязательном порядке заземлена. А вопрос о том, каким образом обеспечить заземление можно будет решить после монтажа электропроводки. Останется только завести в домашний распределительный щит заземляющий проводник и подключить к уже проложенным защитным проводникам линий проводки.

Что касается защитных аппаратов, то в данном случае неправильный их выбор может привести в будущем к повреждению электропроводки, возникновению возгорания или удара людей, эксплуатирующих бытовые электроприборы, электрическим током. Очень часто, с целью экономии в электрический распределительный щиток устанавливаются только автоматические выключатели.

Такая экономия может дорого стоить, поэтому для того, чтобы электропроводка была безопасной для людей и имела надежную защиту, необходимо установить помимо автоматических выключателей устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы, а также реле напряжения.

Если линии электропередач питающих сетей не имеют должной защиты от грозовых перенапряжений, то рекомендуется обеспечить защиту домашней электропроводки путем установки в распределительный щиток устройства для защиты от грозовых перенапряжений.

Средства, потраченные на данное защитное устройство — это мелочь, по сравнению с тем, какой может быть убыток в случае протекания разряда молнии по домашней проводки и включенным в сеть бытовым электроприборам.

Учет расположения будущих коммуникаций и элементов интерьера на стенах

Еще одна распространенная ошибка при монтаже электропроводки — прокладка кабеля или размещение различных элементов электропроводки без учета расположения различных коммуникаций или же в тех местах, где в будущем планируется их проводить.

То же самое касается взаимного расположения линий проводки и различных элементов интерьера на стенах. То есть при составлении монтажной схемы проводки — схемы, где указаны точные места расположения всех конструктивных элементов электропроводки, необходимо учитывать расположение различных элементов интерьера и коммуникаций.

Рекомендуется производить монтаж проводки правильно, с учетом общепринятых норм по расстояниям относительно строительных конструкций и других критериев. В будущем будет легко определить, где идет провод и где нельзя сверлить стену, чтобы не повредить проложенный кабель электропроводки.

Прокладка слаботочных сетей

В современном доме помимо силовой электропроводки прокладывается сетевой, телефонный кабель, ТВ-кабель. Прокладывание данных кабельных линий вместе с силовыми кабелями в одной штробе, кабель-канале или трубе нежелательно. Так как будут создаваться нежелательные помехи, нарушающие нормальную работу телефонной связи, интернета, ТВ сигнала и т.д.

Кроме того, совместная прокладка данных линий в случае нарушения целостности изоляции может привести к повреждению техники. То есть правильно будет прокладывать кабели другого назначения отдельно от силовых кабелей проводки.

Выбор розеток и выключателей

При выборе розеток, выключателей, защитных аппаратов и других конструктивных элементов электропроводки следует обращать внимание в первую очередь не на их стоимость, а их качество. Необходимо проанализировать существующий ассортимент электротоваров и выбрать наиболее оптимальный вариант в соотношении цена-качество.

Очень часто при выборе розеток, выключателей, монтажных коробок и других элементов электропроводки не учитывают условия, в которых они будут эксплуатироваться.

В данном случае речь идет о защите корпуса от негативного воздействия влаги и посторонних предметов. Например, будет грубой ошибкой приобретение обычных розеток для питания электроприборов ванной комнаты.

Проводка в доме, розетка для питания электроприборов ванной комнаты

Для помещений, характеризующихся повышенным уровнем влажности, необходимо приобретать розетки, монтажные коробки, светильники и другие элементы, которые имеют должную защиту от воздействия влаги.

Нередко бывает ситуация, когда выбранная розетка быстро выходит из строя. Розетка может быть самой надежной, дорогостоящей, но если в нее включить электроприбор, который имеют нагрузку больше допустимой для данной розетки, то она быстро выйдет из строя. То есть при выборе розеток часто допускается ошибка — не учитывается мощность бытового электроприбора, который планируется включать в данную розетку.

Также следует упомянуть о двойных розетках, то есть розетках, которые в одном корпусе объединяют две или более розеток. Большинство таких розеток имеют стандартный номинальный ток 16 А, при чем этот ток суммарный для двух пар штепсельных разъемов. Поэтому для включения двух электроприборов, суммарная мощность которых выше номинального тока двойной розетки, необходимо устанавливать две отдельные розетки.

Материал жил кабеля

Практически вся старая электропроводка, монтированная 20-30 лет назад, алюминиевая. Для того чтобы новая проводка была надежной и долговечной, необходимо выбирать кабель исключительно с медными жилами, так как он характеризуется множеством преимуществ, по сравнению с алюминиевым кабелем.

Основные преимущества медного кабеля, по сравнению с алюминиевым — больший срок службы, высокая устойчивость к излому, более высокая устойчивость к окислению. И также возможность соединения жил в распределительных коробках посредством пайки или сваривания.

Также медь более жесткий металл, по сравнению с алюминиевым, соответственно в различных соединителях медный провод значительно дольше будет сохранять надежность контакта, чем алюминиевый.

Читайте также:  7 приборов, значительно увеличивающих счет за электричество

Проводка в доме, соединение алюминиевого провода с медным

Также следует упомянуть об очень грубой ошибке — соединения алюминиевых и медных проводников, при котором оба металла контактируют между собой. Такое контактное соединение недопустимо, оно очень ненадежно и при протекании через него тока нагрузки может повредиться за короткий срок.

Если уж возникла необходимость соединить алюминиевый и медный провод, то необходимо это сделать таким образом, чтобы оба проводника не имели прямого контакта. Например, можно использовать соединитель, предусматривающий подключение проводников к индивидуальным клеммам.

Заключение

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для того, чтобы электропроводка была надежной, безопасной и полностью обеспечивала потребности потребителя в электроснабжении, необходимо избегать ошибок и подходить со всей ответственностью к монтажу проводки на всех этапах.

Также следует помнить о том, что заказ услуги монтажа проводки у электриков не гарантирует того, что электропроводка будет монтирована без допущения ошибок.

В заключении следует упомянуть, что электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, в частности в отношении поражения электрическим током. Несоблюдение мер безопасности — это ошибка, которая может стоить жизни. Поэтому при организации работ по монтажу электропроводки необходимо в первую очередь принять все необходимые меры безопасности.

Защита электропроводки в квартире

Защита электропроводки в квартире включает защиту отдельных групп электропроводок и всей электропроводки в целом при помощи специального оборудования, которое устанавливается на стороне потребителя, то есть вас.

Если обратиться к ГОСТ Р. 50571.1-93, а это основной стандарт, для электрики зданий, включая жилые, то увидим, что предполагается использовать четыре типа защитного оборудования, для защиты электроцепей

Защита электропроводки в квартире – виды и типы

  • Защита от короткого замыкания. Иначе, это защита от сверхтоков, которые образуются в сети при касании разнофазных, нулевого и фазного, фазного и защитного проводников сети находящихся под напряжением;
  • От замыкания любого фазного провода на землю;
  • От перенапряжения, то есть скачок напряжения в сети вверх;
  • От пропадания напряжения или понижения его номинального значения.

Для квартирной электропроводки, применять все четыре типа защитных устройств никто не будет, да и это не предусмотрено. По нормативам, да и по практике в электрических цепях квартиры применяют устройства защиты от короткого замыкания (сверхтоков) и защиту от замыкания рабочих проводников на землю .

Аппараты для защиты электропроводки

Защита электропроводки в квартире от сверхтоков обеспечивают автоматы защиты. От замыкания на землю защищает организованная система заземления квартиры, система уравнивания потенциалов и устройства защитного отключения (УЗО).

Каждый из перечисленных устройств и способов защиты требует отдельных подробных разговоров. Здесь я только отмечу, что все автоматы защиты и УЗО должны иметь заранее рассчитанный номинал, в соответствии с планируемой нагрузкой. И хорошо если у вас есть профессионально сделанная, однолинейная расчетная схема вашей электропроводки. В противном случае, расчет электрических цепей квартиры придется делать самостоятельно.

Также отмечу, что все защитные устройства электросети квартиры устанавливаются в квартирный электрощит или в щиток на этаже (этажный электрощит), за исключением СУП (системы уравнивания потенциалов), также ее называют ДУП (дополнительное уравнивание потенциалов). Клемная колодка СУП располагается вблизи водопроводных стояков квартиры в специальном шкафу.

Хотя заявленная тема статьи — Защита электропроводки в квартире, не могу ни сказать пару слов о защиты человека от поражений электротоком. Кроме упомянутых выше УЗО, нельзя забывать о механической защиты токоведущих частей квартирной электропроводки (прямого прикосновения).

Защита от прямого прикосновения

Если у вас квартирный щиток установлен в квартире, то вам нужно подумать о защите и здесь. Правда, в этом случае, защищать нужно не электропроводку, а жителей квартиры.

В квартирном щитке, должен быть установлен защитный кожух, закрывающий контакты всех устройств щита. Доступ должен быть только к клавишам автоматов, для их включения и выключения.

Все розетки и выключатели в квартире должны быть закрыты лицевыми декоративными крышками.

Розетки и бытовые приборы, включая светильники должны иметь защиту IP в соответствии с местом расположения. В квартире это требование актуально для ванной комнаты. В ванной, светильники и розетки должны быть защищены от попадания влаги и иметь степень защиты IP54 (5- пылезащитные, 4- защита от обрызгивания).

В завершении, напомню, защита электропроводки в квартире не только обезопасит вас от пожаров, но и защитит вас от электротравм. Не забывайте о ней, как и об общих требованиях безопасности!

Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах

Сложно представить наружную проводку из двух скрученных проводов, идущую под потолком, хотя именно такой устаревший вид магистрали — самый безопасный. Со временем провода становятся всё более совершенными и позволяют укладывать их в короба, заливать стяжками и замуровывать в стены. О том, как не навредить жилищу во время электромонтажных работ, мы расскажем далее.

Немного о проводах

По материалу провода бывают разных типов, но для бытовой сети обычно используют два — алюминиевый и медный. Первый хоть и менее гибкий, зато лучше держит форму после изгиба. Второй имеет лучшие показатели по пропускной способности тока, но стоит дороже.

По строению провода бывают монолитными и многожильными (витыми и плетёными). Монолит лучше проводит ток, а многожильный провод проще уложить в ограниченное пространство, например, в корпус бытового прибора. Алюминиевые провода бывают только монолитными. Для прохождения тока в 2,2 кВт (10 А) потребуется медный провод сечением 1 мм2, либо провод из алюминия сечением 1,3 мм2.

Возможные проблемы проводов в стенах без защиты

Перегрев или возгорание. Происходит в проводах из-за перегрузок, особенно если они носят систематический и/или продолжительный характер. В этом случае сначала разрушается (оплавляется или обгорает) изоляция кабеля, а затем температура передаётся на окружающее пространство.

Короткое замыкание. Частая причина возгораний из-за старой проводки. Металл кабеля имеет свойство изнашиваться и терять сечение. Если на магистрали потеря 10% сечения чаще всего приемлема (её гасит запас, принятый при расчётах), то на скрутках в распределительных узлах это приводит к ослаблению контакта и, как следствие, возникновению электрической дуги или искр. Если вокруг такого места находятся обои, дерево или другой горючий материал, возгорания не избежать.

Примечание. Каждый электрик знает, что провода при устройстве разводки нужно пропаивать, но на практике это делают далеко не всегда. Контактные клеммы не решают проблемы — «похудевший» провод может выйти из неё.

Случайное нарушение магистрали. Имеется в виду сверление стен и стяжки «наобум», без проверки кабелеискателем. Только прочная защита убережёт провод от прорыва буром.

Избыточный нагрев провода. Стены и стяжки стараются делать из материалов с низкой теплопроводностью, однако никто из них не сравнится в теплоизоляции с самим воздухом*. Нагретый провод передаёт тепло твёрдому материалу, который тоже начинает нагреваться — это приводит к преждевременному износу проводов. Если это продолжается достаточно долго, провод плавится под избыточной температурой и происходит короткое замыкание.

* Все утеплители — это сформированные воздушные ячейки.

В отличие от скрытого монтажа незащищённого кабеля, укладка его в полую гильзу даёт возможность компенсировать нагрев за счёт запаса воздуха.

Самые популярные способы защиты трассы

Гофрированная труба (гофротруба, гофра)

Представляет собой гибкую пластиковую тонкостенную трубку сечением от 16 до 63 мм. Наиболее универсальный и распространённый способ защиты кабеля. Поставляется в бухтах 5–500 м и имеет заложенную внутрь протяжную проволоку. Чтобы поместить провод или группу проводов в гофру, достаточно закрепить провод с одного конца проволоки и вытянуть её из гофры — провод протянется за ней.

Кабель в гофру помещают перед монтажом. Она подходит для любого типа проводки, но практика показала, что удобнее всего её применять с гибкими проводами — слаботочными, витыми до 2,5 мм2, телефонными, монолитными до 1,5 мм2.

  • Простота монтажа.
  • Легко режется.
  • Гибкость.
  • Самая доступная стоимость.

  • Наименьшая защита.
  • Ломкость (может нарушиться герметичность).
  • Горючесть.
  • Сложно протолкнуть провод по ней — мешают рёбра.

    * Относится к категориям низкой и средней цены. Дорогая гофра вполне прочна, негорючая, есть и морозостойкие модели.

    В целом гофра удовлетворяет все потребности к защите бытовой проводки — её можно бетонировать, закладывать в каркасные стены или пускать снаружи вместо кабель-канала.

    Таблица. Приблизительные цены на тонкостенную гофру российского производства

    Диаметр, ммЦена 1 пог. м, у. е.
    160,5
    200,7
    300,8
    350,9
    401
    501,1
    631,2

    Пластиковая труба

    Это обычная гладкостенная техническая труба из полиэтилена. Толщина стенки от 1 до 3,5 мм, диаметр от 16 до 50 мм. Диапазон провода: витой — любого сечения и формы, монолит — до 20 мм2.

  • Создаёт надёжный канал, который сложно незаметно повредить даже буром.
  • Прочные стенки исключают нарушение герметичности или случайное повреждение.
  • Удобно проталкивать провод по гладким стенкам.

  • Негибкая, из-за этого — узкая область применения, чаще технические объекты.
  • При загибании может произойти залом, что затруднит дальнейшую работу.
  • Горючая.

    В качестве канала можно применить любую техническую трубу — водопроводную, канализационную или водосточную. Однако укладка её в штробу может быть слишком трудоёмка. Если диаметр слишком велик, разбейте группу проводов на две более тонкие части.

    Область применения — любые объекты, которым подходят технические свойства трубы, не имеющие пожарной, взрывной или термической опасности.

    Таблица. Цены на пластиковую трубу

    Диаметр, ммЦена 1 пог. м, у. е.
    160,7
    200,8
    250,9
    401,2
    501,4

    Бронерукав металлический

    Представляет собой гибкий металлический шланг, иногда с пластиковой трубкой внутри. Предназначен для предотвращения физического повреждения трассы, но может выполнять и герметизирующие функции. Диаметр — от 12 до 26 мм.

  • Наилучшая защита от повреждений.
  • Не горит и не плавится.
  • Надёжно держит температуру.
  • Гибкий.

  • Высокая стоимость.
  • Подвержен коррозии*.

    * Есть продукт в антикоррозийном исполнении, но он стоит на порядок дороже.

    Бронерукав (металлорукав) применяют в местах пожарной или термической опасности, на транспорте. В загородном домостроении его рекомендовано применять при прокладке скрытой проводки в стенах из цельнодеревянного материала (брус, бревно).

    Таблица. Цены на бронерукав

    МаркаДиаметр, ммЦена 1 пог. м, у. е.
    «Светозар» IP65150,8
    «Светозар» IP65200,9
    «Светозар» IP65251,1
    Р3-ЦА (антикор)201,1
    Р3-ЦА (антикор)221,25
    Р3-ЦА (антикор)251,35
    Р3-ЦА (антикор)321,7

    В описаниях не зря упоминается герметичность. Это одно из главных требований к магистралям, проложенным в защите. В герметичной воздушной системе при перегреве не возникает возгорания, т. к. нет доступа кислорода для горения. Учтите этот факт при монтаже электропроводки.

  • Ссылка на основную публикацию